本來(lái)稱(chēng)謂是分得很清的，我們管汪曾祺叫汪先生，管其“哲嗣”汪朗叫“汪爺”。但汪爺出了新書(shū)《六味集》，難免會(huì)有人將父子相提并論，這個(gè)時(shí)候就不能將“先生”和“爺”并置?！读都坟?zé)編李建新想出了辦法，叫“兩位汪先生”：

“編書(shū)有一點(diǎn)發(fā)現(xiàn)，兩位汪先生吃東西都比較大膽，別人不敢吃的，他們都能輕松拿下，事了拂衣去?！?/span>

我們姑且像北京人一樣，稱(chēng)呼老汪先生與小汪先生。“比較大膽”是真的，單看《他鄉(xiāng)異味》一篇，就知道，小汪先生比起老汪先生要更為“生猛”。老汪先生因?yàn)榭倶?biāo)榜自己“什么都吃”，屢遭捉弄：

一次，我家所開(kāi)的中藥鋪請(qǐng)我去吃面——那天是藥王生日，鋪中管事弄了一大碗涼拌芫荽，說(shuō)：“你不是什么都吃嗎？”我一咬牙，吃了。從此我就吃芫荽了。比來(lái)北地，每吃涮羊肉，調(diào)料里總要撒上大量芫荽。一次在昆明?？喙?，我原來(lái)也是不吃的——沒(méi)有吃過(guò)。我們家鄉(xiāng)有苦瓜，叫做癩葡萄，是放在瓷盤(pán)里看著玩，不吃的。有一位詩(shī)人請(qǐng)我下小館子，他要了三個(gè)菜：涼拌苦瓜、炒苦瓜、苦瓜湯。他說(shuō)：“你不是什么都吃嗎？”從此，我就吃苦瓜了。（《四方食事》）

再看小汪先生的《他鄉(xiāng)異味》，從老汪先生都“實(shí)在招架不了”的折耳根，講到塞納河上的“氣死”，那真是一個(gè)絕：“剛剛上桌，一些人便掩鼻離席，一邊溜達(dá)去了，待到整理外觀之后，這東西已經(jīng)沒(méi)有形狀，像一攤稀泥趴在盤(pán)中。對(duì)于這樣的上等貨色，鄰座的法國(guó)人都頗為敬畏，拿著餐刀在那里瞎搗鼓，不過(guò)淺嘗輒止。我卻未用任何配食，空口將其吃了個(gè)一干二凈?！狈▏?guó)“氣死”有多臭，其實(shí)沒(méi)法寫(xiě)，但小汪先生的寫(xiě)法，難道不是老汪先生說(shuō)的“氣氛即人物”？就像寫(xiě)羅敷之美，無(wú)一字及于本體，而絕美自見(jiàn)。

接下來(lái)還寫(xiě)到了法國(guó)另有一道名菜曰“韃靼牛排”（Steak Tartar），筆法如出一轍，先說(shuō)在巴黎餐館吃飯時(shí)，有人望文生義點(diǎn)了這道菜?！凹爸痢Ｅ拧献溃娙藚s只是大眼瞪小眼，不肯出頭認(rèn)領(lǐng)”。因?yàn)椤氨P(pán)中僅生牛肉餡兒一團(tuán)，生雞蛋一只，外帶說(shuō)不出名堂的樹(shù)葉、草籽兒幾樣，實(shí)在過(guò)于生猛”。那，作者本人吃了嗎？吃了。好吃嗎？看下文。

“后來(lái)在北京見(jiàn)到一位在中國(guó)待了十幾年的法國(guó)女士時(shí)，順便談起這道生猛無(wú)匹的韃靼牛排，她登時(shí)把眼睛睜得大大的 ，連說(shuō)‘好吃好吃’，還說(shuō)小時(shí)候在法國(guó)，上肉鋪買(mǎi)牛肉餡，回家路上邊走邊吃，進(jìn)門(mén)時(shí)只剩了一半。乖乖！”還是側(cè)寫(xiě)，已見(jiàn)得共情之感。

接下來(lái)是“前不久在上海一家酒店餐廳的菜單上，居然見(jiàn)到廚師特別推薦的韃靼牛排，若不是怕把同行的女士嚇著，還真想與‘魔鬼’再親熱一下”！不得不讓人直呼：好膽量！好胃口！

這些異味，可是老汪先生的食經(jīng)不曾寫(xiě)到過(guò)的。重點(diǎn)是，父子二人談這些“異味”，結(jié)論是一致的。老汪先生說(shuō)：“有些東西，自己盡可不吃，但不要反對(duì)旁人吃。不要以為自己不吃的東西，誰(shuí)吃，就是豈有此理。比如廣東人吃蛇，吃龍虱；傣族人愛(ài)吃苦腸，即牛腸里沒(méi)有完全消化的糞汁，蘸肉吃。這在廣東人、傣族人，是沒(méi)有什么奇怪的。他們愛(ài)吃，你管得著嗎？”天啦，我們可是一個(gè)連豆腐腦、粽子都要分出甜黨咸黨，時(shí)時(shí)攻乎異端的國(guó)度哪！可是老汪先生的著眼點(diǎn)是“總之，一個(gè)人的口味要寬一點(diǎn)、雜一點(diǎn)，‘南甜北咸?hào)|辣西酸’，都去嘗嘗。對(duì)食物如此，對(duì)文化也應(yīng)該這樣”。

小汪先生則說(shuō)：“要想肚子不受委屈，就不能坐井觀天，盲目地是己而非人。不管是折耳根、‘氣死’，還是韃靼牛排，都應(yīng)該先拿來(lái)嘗一嘗，對(duì)胃口的吃下去，不合適的放到一邊兒。這樣做，起碼不至于營(yíng)養(yǎng)不良。飲食內(nèi)外，其實(shí)都不妨來(lái)點(diǎn)兒五湖四海?！边@話(huà)要說(shuō)得更溫和些，但道理不殊。

我一直認(rèn)為，老汪先生最大的文化貢獻(xiàn)之一，是打通了“吃什么”與“想什么”，成為一位“生活現(xiàn)象的美食家”。這一點(diǎn)，我敢說(shuō)，小汪先生是“克紹箕裘”的，他寫(xiě)《六味集》里的文章，本身就是要寫(xiě)出“五味之余味”。

小汪先生在北京，也是排得上號(hào)的美食家，但與父親一樣，他寫(xiě)食的文字比他吃過(guò)的美味，更令人垂涎。這里我也“側(cè)寫(xiě)”一下：近兩年我的味覺(jué)喪失嚴(yán)重，請(qǐng)我吃什么皆味同嚼蠟，但兩位汪先生的寫(xiě)食文字，仍能讓我感受到美味的悸動(dòng)，進(jìn)而感受到對(duì)生活的熱愛(ài)，這就是“想什么”的力量吧。